Колодец на даче своими руками: устройство, как сделать и выкопать самому

Собственный источник воды на любимом загородном участке значительно повысит уровень комфорта. Избавьтесь от необходимости носить ведра с водой для ухода за трепетно ​​выращиваемыми растениями, для наполнения емкостей в ванне или душе.

Возведение водозаборного сооружения можно доверить бригаде рабочих, специализирующихся в этой области. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в это минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить работу.

Содержание статьи:

• Грамотная подготовка — 100% успех
  • Исследование независимого гидрогеолога
  • Как определить место для рытья колодца
  • Характеристики типовой конструкции скважины
• Строительство колодца из бетонных колец
  • Технология строительства из готовых колец
  • Способ устройства из самодельных колец
• Выводы и полезное видео по теме

Грамотная подготовка — 100% успех

Любое начинание требует тщательной предварительной подготовки со стороны потенциального подрядчика. Особенно такой трудоемкий, как рытье колодца.

Ошибки в планировании, распределении сил и этапах работы обязательно отразятся на результате. В лучшем случае строительство растянется на длительный, но неизвестный период; в худшем — закончится строительством бесполезного туннеля «в никуда».

Галерея изображенийФото от С колодцами такого не бывает, они не требуют регулярной откачки и промывки, но все равно нужно ухаживать за источником Колодец на даче как средство решения проблем Обеспечение водой ухода за участком и растениямиВода из колодца для питья и приготовление воды. Вода для проведения гигиенических процедур. А также как арт-объект в ландшафтном дизайне. Ручной способ подъема воды. Откачка воды из скважины насосом. Преимущества строительства скважины в поле

Исследование независимого гидрогеолога

Для исключения бессмысленной траты средств и напряжения мышц необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Лучшим вариантом для разведки является бурение. Однако делать это самостоятельно до строительства скважины как минимум неразумно, а нанимать бурильщиков дорого и невыгодно. Лучше тогда сразу бурить скважину на воду.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания состоят из банального обследования соседей, у которых есть своя скважина или колодец.

Им необходимо выяснить:

• Насколько глубоки водные зеркала в периоды половодья и засухи.
• Сколько метров было пробурено или выкопано для установки водозаборного сооружения.
• Не «вылезает» ли из водозабора свойство воды, если лето две/три недели не радует осадками, а иссякает жарой.
• Какой грунт был вынут из котлована или колодца при его разработке: глинистый или песчаный.
• Приходилось ли бурильщикам разбивать камень долотом, или строители колодцев поднимали из колодца большой тяжелый камень.

По традиции загородные участки и дачи располагаются на ровном участке без ярко выраженных рельефных структур. Скважины бурят в легкоэксплуатируемых осадочных отложениях.

Работы ведут в первом водоносном горизонте, стараясь избежать и заблокировать насест, если он находится на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено на равнинной местности, для которой характерно почти горизонтальное залегание почвенных слоев. Грунтовые воды на равнинных участках находятся почти на одном уровне

Подземные воды, содержащиеся в порах осадочных пород, обычно появляются в виде своеобразных луж. По гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна имеет практически одинаковую глубину во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка в вашем районе будет практически такой же, как и у вашего соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются в процессе движения грунтовых вод. Например, если он разгружается в виде родника в овраге, расположенном в 3-5 км от места работы.

Так что уровень в точке, расположенной ближе к роднику, будет несколько ниже, чем на дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при рытье колодца, потому что величина их обычно незначительна.

Значительные перепады высоты УГВ (уровня грунтовых вод) будут, если скважина устроена на склоне холма. Вода всегда будет стекать в сторону легкого слива, обеспечиваемого уклоном. Поэтому на таких участках стараются не строить колодцы, ведь естественный дренаж значительно снижает количество добываемой воды.

При наличии в рабочей зоне стоячей воды, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендуется прикрыть ее колодцем и дойти до нижележащего водоносного горизонта. Уровень воды и водность окуневой воды нестабильны, вода часто загрязняется бытовыми стоками

По соседним источникам глубину зеркала можно определить с достаточно высокой точностью с помощью барометра. Его шкала отмечена делениями с ценой 0,1 мм, что в переводе на отметки высоты эквивалентно 1 м.

Так, если прибор покажет 831,7 мм над соседней работой и 831,5 мм над точкой планируемого колодца, то глубина вашего водозабора будет на 2 м больше.

Информация о составе грунта поможет оценить собственные силы для самостоятельного копания. Если сложность разработки и наличие большого количества валунов уверяют соседи, лучше поручить работу бригаде шабашников. За их действиями еще нужно следить, а значит нужно ознакомиться с технологиями строительства колодца.

Примерный уровень воды в планируемом к строительству колодце можно определить по зеркалу близлежащего водоема. Вода в колодце будет примерно на одном уровне

Помимо «отзывов» владельцев существующих водозаборных сооружений, информацию о гидрогеологических условиях в этом районе могут предоставить организации, проводившие бурение или строительство рядом с вашим участком. Информацию может предоставить местная метеорологическая служба, располагающая исчерпывающим пакетом данных о погодных условиях, природных явлениях и геологических условиях в регионе.

Как определить место для рытья колодца

Для водозаборной конструкции необходимо заранее выбрать подходящее место. Его нежелательно размещать там, где садовые растения высажены несколько десятков лет, а земля удобрена химическими составами.

Имейте в виду, что вода из колодца редко пригодна для питья. Если в планы не входит добыча категории напитков, то можно проигнорировать предыдущие циклы оплодотворения.

Из-за небольших размеров дачных домиков сложно найти место для колодца с питьевой водой. Из-за недостаточной удаленности потенциальных загрязнителей подземных вод от источника их можно использовать только для очистки и орошения (+)

Перечислим основные факторы, влияющие на выбор места для строительства колодца:

• Удаление загрязнений. Удаленность от мест возможного заноса негативных компонентов: от жилых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных кучек не менее 20 м.
• Снижение затрат. Кратчайший максимальный прямой маршрут трубопровода, если предполагается установка системы водоснабжения. Чем короче длина дороги, тем меньше денег будет потрачено.
• Оптимальное расположение. Между фундаментом шалаша и колодцем должно быть не менее 5 м. Конструкция водозабора будет «притягивать» к себе грунтовые воды по принципу водоворота. Он будет постоянно стремиться восполнить истощенные запасы, привлекая не только воду, но и частицы грунта, которые со временем вымывают почву под фундаментом в месте возле колодца.

Обширные дачные участки для наших реалий редкость, поэтому выбирать место по направлению движения грунтовых вод на участке, мягко говоря, странно. Однако если поверхность земельного участка имеет определенный уклон, то, по возможности, место для колодца лучше выбрать в самой низкой точке. Там толщина извлекаемого грунта будет меньше, а поступление воды больше.

Согласно требованиям СанПиН № 2.1.4.544-96 расстояние между источником питьевой воды и объектами возможного загрязнения подземных вод (черные ямы, компостные кучи, загоны для скота и др.) должно быть не менее 50 м

Характеристики типовой конструкции скважины

Максимальной глубиной традиционного ствола с валом считается 30 м, копать под ним опасно, слишком сложно и нецелесообразно с точки зрения затрат и трудозатрат. В поле можно сделать очень неглубокую яму, высота ямы которой будет 6-8 м.

Выкопать неглубокий колодец несложно, стандартное ведро или недорогой поверхностный насос помогут накачать воду. Однако вода, полученная в результате поверхностных работ, используется исключительно для орошения и других хозяйственных целей.

Разработку водозабора можно осуществить скважиной глубиной 15-20 м. С такой глубины более вероятно получение питьевой воды. Шансы особенно возрастают, если водоносный горизонт перекрыт суглинком или супесью, глинистыми породами, не пропускающими воду. Препятствуют проникновению атмосферных и паводковых вод вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химикатами.

Задача строителя колодца состоит не только в том, чтобы убрать грунт из колодца, но и в том, чтобы сформировать стенки колодца. Их строят из камня, кирпича, бревен, деревянных плит, пиломатериалов, монолитного железобетона, заливают в опалубку, устроенную в котловане.

Наиболее распространенным материалом для возведения стен на данный момент являются бетонные кольца заводского изготовления или их самодельные аналоги, заливаемые в форму на стройплощадке.

Независимо от материала, использованного для возведения стенок колодца, его конструкция включает в себя три основных элемента: 1 — водозаборная часть, 2 — ствол, оголовок (+)

Независимо от того, из какого материала возводятся стены колодца, их возводят по единой расчетной схеме. Его основные части:

• Голова. Часть шахты, возвышающаяся над поверхностью земли. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудован колодцем для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оборудуется калиткой или краном.
• Багажник. Часть шахты, измеренная от отметки на поверхности земли до уровня грунтовых вод. Он служит для укрепления стен шахты и защиты от оползней.
• Водозаборная часть. Часть шахты, погруженная в водоносный горизонт. Основной рабочий элемент колодца, обеспечивающий водоснабжение сооружения, при необходимости создающий его подачу.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в конструкции головки и ствола нет. Ширина варьируется в зависимости от высоты и формы вала: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на типы, устанавливается принципом устройства водозаборной части.

По различиям в устройстве водозаборной части колодцы делятся на:

• Несовершенный. Приемная часть этого типа погружена в водонасыщенный резервуар примерно на 70% водоносности. Мина не устанавливается в аквиклюде, т к поступление воды происходит как через дно, так и через стенки водозабора.
• Идеально. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный горизонт. Основание шахты опирается на непроницаемый слой, так что вход воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
• Идеально с раковиной. Водоприемная часть опирается на гидроизоляционный слой, вода поступает в колодец сбоку через стенки. Водоприемник дополняется своеобразным резервуаром, образующимся в водоупорном слое под водоносом.

Отстойник устроен так, что образует запас воды. Поэтому его объем рассчитывается исходя из фактического суточного потребления. При необходимости увеличить объем воды, который можно перекачивать за один раз, отстойник устраивают в виде раструба с расширением к основанию.

Конструкция колодца выбирается в соответствии с геологической обстановкой в ​​районе работ, опытом соседей в строительстве таких источников и реальной потребностью в воде будущих владельцев

В разумном выборе оптимальной конструкции скважины также может помочь обследование соседей. Вам может подойти подобная несовершенная схема или совершенная схема, дополненная стоком. Все зависит от реальной потребности в воде.

Следует помнить, что колодезная вода не должна «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там он зацветет или начнет гнить.

Если вы не планируете постоянно жить в загородном доме с процедурами обильного водопотребления, то несовершенная конструкция обеспечит достаточное количество воды. На дне его делается донный фильтр из гравия или заполняется щебнем для задержания песчинок.

Галерея изображенийФото от Если водозабор колодца заглублен в мелкий песок, на дно ствола укладывают нижний щит из осины, лиственницы или дуба. Нижний щит строится по аналогии с крышкой, закрывающей устье колодца, но между элементами доски оставляют зазор для попадания воды.Сзади элементы щита соединяются двумя поперечными досками Чтобы деревянный щит не всплывал, его нагружают слоем щебня или крупных камней

Строительство колодца из бетонных колец

Строительство источника воды на дачном участке – самый простой вариант, доступный для самостоятельного выполнения. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями прочности и затрат выкопать в поле отличный котлован, а при желании украсить оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономичным останется способ с самозаливкой железобетонных элементов для колодцев.

Галерея изображенийФото от Может пригодиться даже стрела экскаватора.После строительства шахты пространство вокруг нее засыпается песком или землей, добытой при разработке карьера. Верхние 0,5 — 1,0 м оборудованы глиняным шлюзом Доставка бетонных колец на площадку Ручная выемка горных выработок Тренога для установки бетонных колец

Технология строительства из готовых колец

При строительстве колодцев из бетонных колец в основном применяют капельный метод. Хотя можно пойти и наоборот – установить бетонные элементы в заранее вырытый котлован, но метод опускания практичнее и безопаснее. При нем происходит укрепление стен шахты одновременно с выносом грунта, что исключает обрушение рыхлых пород в шурфе в процессе эксплуатации.

Для сооружения колодца подходят как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевой кромке. Обратите внимание, что при равных габаритах первый и второй варианты отличаются по массе. Например, при бетонном кольце Ø 1 м и высоте 0,7 м средний вес составит 800 кг. Подобный железобетонный элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных кладочных колец – самый простой и удобный материал для строительства колодца

Кроме того, толщина стенки бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не менее 10 см, предпочтительно 12 см, а при использовании железобетонных колец допускается минимум 6 см, но средняя толщина составляет 7-7 см. 8 см.

Строительство колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Размер стен сильно влияет на размер скважины и, в свою очередь, влияет на целесообразность разработки шахты и последующего использования карьера.

Колодец лучше строить методом понижения, но можно установить их и в ранее вырытый колодец по технологии, представленной на схеме

Подходящий диаметр колец выбирается исходя из удобного положения рабочего при копании шахты. В среднем это 1,0 м, максимум 1,5 м. В широком колодце не следует ожидать большего количества воды. Если он неидеален, то входной поток будет эквивалентен широкому и узкому стволу.

Кроме заводских бетонных колец, нужно купить еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное фрезой по нижнему краю. Это ускорит заглубление и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При построении вала из самодельных колец нижний край стартера делают в виде конуса.

Штатив с блоком для веревки с закрепленным на его вершине крюком поможет значительно облегчить процесс подъема грунта из котлована. Опускание и подъем можно производить с помощью ручной лебедки или электрической лебедки

Если при рытье соседнего колодца были удалены рыхлые пески, то есть вероятность, что верхняя часть бревна будет защемлена обрушившейся породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя часть остается прикрепленной, а между ними появляется щель, убрать которую крайне сложно.

Ступенчатый вариант устройства колодца колодца выполнен из конусообразных колец, которые снаружи образуют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

Наиболее распространенным методом строительства котлована из колец является метод спуска, согласно которому бревно сооружается сверху и погружается в землю путем подкапывания снизу

Во избежание такой серьезной аварии лучше запастись бруском 16 мм для изготовления скоб, скрепляющих кольца, или полосой толщиной 5-10 мм.

Для облегчения процедуры обследования грунта разрабатываемой шахты целесообразно изготовить треногу и поместить на нее блок. Поэтому удобнее и быстрее приступить к работе по освобождению бревна от брошенной породы.

Бетонные или железобетонные элементы для строительства колодца закупаются заранее с учетом высоты колодца у соседей или заливаются на строительной площадке

Этапы метода спуска для построения несовершенного ствола скважины:

• Размечаем контур шахты по фактическим размерам колец. Самый простой способ маркировки — поместить в центр колышек с привязанной к нему бечевкой, равной половине диаметра кольца. С помощью этого упрощенного компаса необходимо провести границы.
• Выкапываем круглую яму по разметке. Он может быть немного шире контура, чтобы облегчить погружение пускового кольца. Вкапываем примерно ¾ высоты бетонного элемента.
• Устанавливаем в скважину башмак с резцом, проверяем его положение уровнем. При необходимости выровняйте положение, чтобы не было дальнейших перекосов туловища.
• Погружаем начальное кольцо в шахту. Скрепляем его с башмаком в четырех местах скобами или металлическими пластинами, вырезанными из полосы, если нет уверенности, что при погружении башмак не отделится от бетонного столба.
• Подбираем грунт внутрь шахты, не закапывая его под башмак.
• Выкапываем под башмак четыре и более полостей, чтобы в них поместились бревна равной высоты, кирпичи или подобные временные опоры.
• Устанавливаем опоры так, чтобы собранная часть колодца ровно опиралась на них. Контролируем посадку ствола уровнем и отвесом, чтобы в дальнейшем не исправлять возрастающие с глубиной дефекты.
• Закапываем оставшиеся секции под башмак и убираем временные опоры.
• Сбрасываем кольцо на землю, стараясь сохранить равномерность погружения.
• Действуем по описанному выше алгоритму до тех пор, пока верхний край кольца не будет совмещен с дневной поверхностью.
• Наносим по фаске установленного кольца уплотнитель – валик просмоленной пеньки Ø 20 мм. Используем герметик минимум на три-пять нижних колец. Он нужен в части водозабора и чуть выше на случай подъема уровня в паводковый период.
• Устанавливаем следующее кольцо, при необходимости соединяем его с предыдущим в 3-4 местах по окружности.

Этим методом углубляемся и формируем кольца до тех пор, пока не появится водонасыщенный песок. Мы углубились в нее на столько метров от шахты, сколько было соседям. В это время нужно будет постоянно откачивать воду из шахты, чтобы она не мешала рабочему.

На схеме показан процесс выемки грунта под колодезный башмак поэтапно

Если сведений о проникновении в водоносный горизонт нет, то после установки хотя бы одного бетонного элемента следует провести еще одну упрощенную рекогносцировку.

Прежде чем копать землю под стволом, нужно выкопать что-то вроде ямы в центре. Если в шурфе только песок и мелкие камни, то разработка шахты может продолжаться до тех пор, пока не будет затоплено следующее кольцо.

Затем разведку проводят снова до тех пор, пока на дне колодца не появится кровля из водонепроницаемого слоя — глинистой породы, похожей на пластилин. Это сигнал прекратить копать.

Сейчас работа в шахте заключается только в установке донного фильтра из трехслойной гравийной засыпки. Гравий засыпают в три уровня толщиной 15-20 см, доля каждого верхнего слоя должна быть больше, чем нижнего.

Для исключения сдвига и смещения бетонных колец их соединяют гнутыми скобами из арматурного стержня, сварными скобами или металлическими пластинами с болтовым креплением (+)

При обустройстве идеального типа колодца в загородном доме колодец должен быть установлен на кровле из гидроизоляционного слоя. Разведка, конечно, не требуется в период раскопок. Вал просто постепенно погружается, пока не наткнется на водоупор.

Следует отметить, что одно или несколько начальных звеньев совершенного колодца должны пропускать воду через стенки. Для этого в кольцах формируются в шахматном порядке подобные окна, заполняемые мелкой сеткой, щелями бетонного шлака или подобных пористых материалов, обладающих фильтрующей способностью.

Количество колец должно быть таким, чтобы оно полностью покрывало и немного превышало вместимость водовоза.

Кольца с боковыми фильтрами применяются не только при строительстве совершенных скважин, но и при строительстве несовершенных сооружений в водоемах со слабым водопритоком.

Для увеличения водозабора в несовершенных скважинах с малым дебитом и для установки фильтрующего водозабора части совершенной скважины бурят начальное кольцо. Его функцию могут выполнять своеобразные «окна» из пористого бетона или отверстия, заполненные мелкой сеткой из нержавеющей стали

Прежде чем решить, копать ли колодец самостоятельно или пригласить гастарбайтеров, стоит рассчитать сумму, которая будет уплачена за рытье колодца. Узнайте больше о ценах на собственный шрифт в нашей рекомендуемой статье.

Способ устройства из самодельных колец

Технология строительства аналогична предыдущему способу, но усложняется процедурой изготовления бетонных колец. Для этого необходимо заранее запастись разборной опалубкой из досок или листов, соединенных между собой в единый лист.

Понятно, что опалубка должна быть ровной: одна часть должна повторять внешнюю поверхность кольца, вторая внутреннюю. Размер и форму опалубки лучше всего выбирать в соответствии с размерами заводских колец.

Галерея изображенийФото от Для ручного изготовления бетонных колец потребуется опалубка, которую можно взять напрокат или изготовить из кровельного железа. Диаметр колец выбирают, ориентируясь на способ монтажа. Если котлован предполагается копать вручную, то внутренний размер должен быть 1,2 м для облегчения работы. Чтобы бетонная масса не деформировала опалубку при твердении, внутри устанавливаются распорки – металлические стержни, обеспечивающие жесткость изготовления железобетонных колец, арматура устанавливается внутри опалубки перед заливкой сетки. Бетон требует минимум 28 дней для затвердевания. В это время залитую опалубку необходимо оберегать от прямых солнечных лучей, излишней влаги и промерзания. За 28 дней бетон не твердеет, а твердеет и набирает прочность. Опалубку для заливки бетонных колец можно сделать из доски, соединив элементы металлической полосой или резиновыми лентами. Такую опалубку можно использовать многократно. Для облегчения снятия опалубки внутрь желательно положить полиэтилен Использование опалубки для изготовления колец Выбор оптимального диаметра бетонных колец

Для приготовления раствора потребуется портландцемент марки не ниже 400, речной или карьерный песок и щебень фракции от 30 до 70. Для того чтобы кольца свободно погружались в грунт, стены ручного- Изготовленное изделие должно быть максимально гладким. Поэтому предпочтение следует отдавать мелкому гравию.

Для изготовления колец своими руками необходимо разработать проект опалубки. Оптимальные соотношения бетонной смеси 1:2,5:4 и/или 1:2:3; КВ от 0,5 до 0,7

Нужна вода с нейтральной кислотностью. Его объем определяют по графикам ВК, учитывая, что водоцементное отношение к заливке элементов колодца не может быть меньше 0,7. Учитывая расход цемента с водой, можно рассчитать объем исходных компонентов для изготовления колец.

Необходимо заранее продумать вид загнутой кромки колец: будет прямая четверть встык или со скошенной стенкой.

Соединение элементов бетонного вала будет выполнено быстрее и точнее, если при заливке будет предусмотрена окончательная фаска

Для формирования фальца в период заливки потребуются еще две кольцевые детали, одну из которых необходимо расположить внизу опалубки, вторую над заливкой. Эти детали должны быть соосны, чтобы изготовленные элементы колодца можно было прочно соединить.

На этапе подготовки опалубки принимается решение об использовании арматуры. Если используется армирующий каркас, то расход раствора для заливки уменьшится. Возможно, что стоимость кольца немного увеличится, но при этом увеличится жесткость и прочность конструкции.

Если в котловане планируется установка бетонных колец с помощью строительной техники, на арматурный каркас стоит надеть монтажные петли

Арматура строится из вертикально установленных стержней и горизонтально уложенных колец из прутка 10-12 мм. Диаметр колец должен быть меньше размера наружной части опалубочного узла, но больше внутренней, чтобы конструкция свободно входила в образованный ими зазор.

Между вертикальными элементами арматурного каркаса должно быть около 25 см, между горизонтальными кольцами 10-20 см. Для создания единой системы арматурные прутья и кольца скрепляются вязальной проволокой.

Опалубку заливают слоями толщиной 100 – 150 мм. По мере заполнения раствор утрамбовывается до выхода на поверхность цементного молочка. Утрамбовку необходимо проводить в обязательном порядке, чем гуще раствор, тем выше прочностные характеристики изделия.

После того, как смесь уложена в опалубку, необходимо позаботиться о ее правильном затвердевании. Первые 10 дней кольцо следует беречь от возможных заморозков и пересыхания. Поверхность необходимо периодически увлажнять или засыпать влажными опилками.

После завершения строительства шахты необходимо обустроить оголовок колодца и выложить глиняный замок – кольцо из смятой утрамбованной глины. Ширина замка 0,5 м, глубина от 1,0 до 1,5 м (+)

Стартовое кольцо выполнено с нижней срезанной кромкой. Если вы не хотите возиться с крайним устройством, вы можете купить или заполнить башмак отдельно. Формирование фильтровальных окон в стенках бетонных колец, как и в предыдущем случае, зависит от типа конструкции колодца. Технология строительства шахты из самодельных колец ничем не отличается.

Галерея изображенийФото от Для отделки бетонного кольца, служащего устьем скважины, используются различные технологии. Например, обшивка вагонкой или доской. Отделку головы легко выполнить своими руками. Для этого важно подобрать вяжущее, совместимое с бетонным основанием и монтируемым материалом. В облицовке используются все возможные материалы, имитирующие натуральный камень или кирпич. Стилизация бревенчатого или деревянного сруба, выполненная исключительно для наземной части шахтного ствола, отлично смотрится плиткаМонтаж декоративного бревенчатого дома

Завершив работу по устройству колодца, можно смело приступать к обустройству собственного источника. На дне несовершенной конструкции, ствол которой заглублен в водосборник, а не опирается на непроницаемую породу, следует соорудить донный фильтр.

Дно колодца несовершенного типа должно быть оборудовано донным фильтром. Он заполнен тремя слоями горных пород с хорошими фильтрующими свойствами. Первый слой около 10 см песка, затем сверху 15 см мелкого и крупного гравия (+)

Вокруг ствола должен быть устроен земляной шлюз для защиты от попадания хозяйственно-бытовых стоков в шахту. Оголовок должен быть оборудован как минимум крышкой или навесом и устройством для подъема колодезной воды.

Не забывайте, что помимо рытья собственного источника воды, ваш владелец также должен проводить регулярное техническое обслуживание. Данная статья посвящена методам, правилам и периодичности чистки колодца.

Выводы и полезное видео по теме

Видео №1 Как выбрать лучшее место для колодца на дачном участке:

Видео №2 Пример самодельной выемки шахтного ствола:

Видео №3 Видео с пошаговой демонстрацией процесса ручного ремонта шахты:

Строительство собственного колодца – задача не из легких, но вполне выполнимая, которую легко может решить домашний мастер, не привлекая наемных рабочих. Правда, для извлечения грунта на поверхность и наблюдения за состоянием рабочего на дне шахты вам понадобится как минимум два помощника.

При появлении головокружения следует немедленно подняться на поверхность, а перед работой регулярно проверять загазованность горящей свечой или газоанализатором.

Хотите рассказать, как вы построили колодец на собственной даче? Есть вопросы по теме статьи, нашли спорные моменты в информации? Комментируйте в блоке ниже, оставляйте посты со своим мнением и фото по теме.